Le blog d'Olif

Hey, mon ami, tu aimes ça, le vin de Haute-Peutate?

"Hey, mon ami, tu aimes ça, manger des peutates? Des peutates pilées, des peutates frites, des peutates au  cheez whiz..." C'est sur Têtes à Claques TV que ça se passe, et il parait que cela a fait exploser les ventes d'épluche-patates au Québec. On le comprend volontiers en regardant la démo. Pauvres Québecois ne possédant pas encore de Willi Waller two thousand six, condamnés à nettoyer la peluche de robe des champs sous leurs ongles perpétuellement en deuil! Les Têtes à claques débarquent sur la télévision française et on s'en réjouit, même si on ne la regarde pas plus que cela, la télévision.

Le Willi Waller 2006
envoyé par silver57g

Eh bien, nous, en Franche-Comté, on a la Haute-Peutate, où on produit évidemment des "peutates" mais qui s'avère aussi être une pépinière de talents viticoles!

"Hey, mon ami, tu aimes ça, le vin de Haute-Peutate?" Oui, évidemment, surtout celui du Vignoble Guillaume, par ailleurs pépiniériste à Charcenne. Et quand Xavier Guillaume se déplace dans le Haut-Doubs, à l'invitation des Caves Robbe de Saint-Point, on s'y précipite, même en tenue de ski, sans prendre le temps de se changer.

Toute la gamme à goûter, en commençant par un simple et fruité Sauvignon 2006 et en poursuivant par la gamme crescendo des Chardonnays. 2005 pour l'entrée de gamme et les Vieilles Vignes, 2003 pour la Cuvée réservée. De beaux Chardos, bien faits, avec un petit côté "technologique" qui compense le déficit de minéralité. La cuvée VV, intermédiaire, sera pour moi le meilleur compromis ce jour-là, avec une belle fraîcheur acidulée.

On se refait la bouche avec un petit rosé sympa, avant de passer aux rouges. Un épatant Gamay de soif 2005 donne le ton. Le Pinot noir, décliné également en trois cuvées crescendo, possède un supplément de classe par rapport aux blancs, culminant dans la cuvée réservée "A mon Père" 2002, que l'on peut attendre sans problème une dizaine d'années. Les Vieilles Vignes 2006 sont impeccables également. Et tout cela en Vin de pays de Franche-Comté, s'il vous plaît!

On termine par une résurrection, celle du vin des Archevêques de Besançon, qui avaient pour habitude moyen-âgeuse de prendre leurs quartiers d'été au Château de Gy, en Haute-Peutate. Et bien sûr de siroter un petit verre sur la terrasse, le soir à la fraîche. Ils avaient bon goût, nos prélats! Mais plus de vignoble au XXème siècle, il a fallu replanter! Cette Cuvée des Archevêques 2000 ferait un excellent vin de messe. Et de terrasse, aussi. Du Savagnin élevé 6 ans sous voile dont on ne dédaigne pas la robe, un Vin de Table, millésime 2000, qu'il serait intéressant de tester en comparative dans une dégustation de Jaune, tant il a du fond, et pourrait en imposer, dans un registre oxydatif classique.

A découvrir sur place, bien sûr, en Haute-Peutate, mais aussi sur la route des pistes et/ou de la plage, suivant la saison, loin des champs de peutates, dans un petit port de pêche du nom de Saint-Point-Lac. Au bord du lac Saint-Point. D'où son nom. Point. Final.

ROBBE FRERES
16, Rue Damvauthier
25160 SAINT POINT LAC
Tél : 03 81 69 62 13
Fax :03 81 69 66 47

Olif

Saint-Chinian, au coeur de la légende...

Saint-Chinian, royaume des schistes et des grès, doit son nom au moine bénédictin Anhan, qui, à défaut d'être bête, n'en était pas moins sain. Sain Anhan, pas encore Saint, aimait les bonnes choses de la vie, celles que les moines avaient à coeur de produire. Après plusieurs canons, il avait tendance à devenir complètement béat et à voir double. Et à se dédoubler. Est-ce la raison pour laquelle il fut béatifié et canonisé, donnant par la suite son nom au monastère Sanch Anhan, qui se transformera en Saint-Chinian avec le temps, tandis que son mystérieux pseudo-frère restera juste bêtement béat? Probablement, oui. Même si l'information reste quand même à prendre au conditionnel, voire avec des pincettes, tant qu'on n'en sera pas formellement certain. Il est à noter que Béat Anhan refit surface au cours du XXème siècle et devint critique de vin (mais pas devin) en modifiant légèrement son patronyme pour conserver un certain anonymat, avant de s'illustrer dans la bio-connerie, ce qui assurera désormais son passage à la postérité.

Euh ..., si on passait aux choses sérieuses, pour une fois? Juste quelques belles bouteilles de Saint-Chinian rapportées de l’Espace-vins de Saint-Chinian et dégustées récemment:

Mas de Cynanque, à l'insu de mon Plein Grès:

Le Mas de Cynanque, situé entre Saint-Chignan et Assignan, est un nouveau domaine qui commence à régulièrement faire parler de lui. Adeptes des bonnes pratiques viticoles, Violaine et Xavier Franssu proposent plusieurs cuvées, dont ce Plein Grès 2005, un joli vin à la trame très fine et au fruité rempli de fraîcheur. Fraîcheur, le maître-mot pour caractériser cette bouteille

Avatars et ... Coccigrues, de Yannick Pelletier:

Voilà une bouteille coup de coeur, un vin authentique, qui fait référence à Rabelais, mais qui évoque aussi Alexis, ce grand auteur de BD trop tôt disparu, formé à l'école de Gotlib, et devenu directeur de conscience du magazine Fluide Glacial. Il publia un album très personnel sous le titre d'Avatars et Cocquecigrues, que je vais m'empresser de relire dès que j'aurai pu remettre la main dessus. Pour en revenir à Coccigrues 2004, ce vin de schistes m'a conduit au bord du schisme, sans pour autant que je devienne maso. D'une netteté évidente, frais et dispos, développant un fruité d'une grande pureté, assorti d'une note fumée. Gratifié d'un 92 dans le Wine Advocate, malgré un style plutôt nature, gourmand et affable. Si Parker et ses sbires se mettent à aimer ce genre de vins, vais-je devoir me remettre aux grands crus classés de Bordeaux?

Domaisèla, attendez, vous emportez mon coeur!:

Ce n'est pas de l'Adamo, mais du Siméoni. Un domaine en culture biologique certifiée, qui produit toute une gamme de vins sincères et francs du collier, dont cette Domaisèla 2006, une demoiselle à la cuisse bien charnue, fruitée, fumée et épicée. 50% syrah, 50% grenache, élevage en cuve inox, du fruit, rien que du fruit. Et du bonheur dans le verre.

Saint-Chinian, au coeur de la légende! Celle des bons vins.

Olif

1er Salon de l'AVN - Huîtres, Jambon blanc et Skeveldra

Troyes le 9 décembre 2007. Premier Salon de l'AVN. Le seul endroit au monde où l'on peut trouver du Jambon chez le poissonnier et boire un petit verre sur place pour accompagner ses huîtres: un Sancerre Skeveldra 2006 de Sébastien Riffault, produit sur silex, droit, net et tranchant comme un éclat. Skeveldra signifie d'ailleurs "éclat" en lituanien, mais également, "où c'qu'il est le drap?" en patois berrichon du XIVème siècle, ce n'est pas Mamina qui dira le contraire. Akméniné (2006 et 2005) toujours impeccable. Et puis, en 2005 également, un joli Sancerre rouge comme un bonnet de Père Noël.

Le Père Noël de l'AVN était bien sancerrois ce jour-là, la preuve. Sancerrois, sans ses rennes, mais à défaut, on pouvait juste à côté se tailler une petite tranche de Jambon, blanc ou pressé, en compagnie de Catherine Jambon. Huître et Jambon blanc, un autre accord particulièrement réussi, avant une Tranche pressée 2006 dont il faut souligner l'exceptionnelle qualité de texture, celle d'un gamay fin, frais, et épicé. Et une Roche noire 2005 provenant d'un sol riche en manganèse, tendue, minérale, bien concentrée mais aussi croquante que le sourire de Catherine Jambon est craquant.

Y a pas, où il y a l'AVN...

Olif

1er Salon de l'AVN- Par un beau Matin Calme....

Première rencontre matinale au Salon troyen de l'AVN et premier coup de coeur. Il s'agissait de commencer calmement le matin et je me suis offert un tour de piste verre vide pour prendre mes marques, repérer les lieux et faire une petite sélection des vignerons à visiter en priorité, devant le foisonnement de l'affiche.

Le tour de chauffe n'est même pas fini qu'un nom vous accroche, un regard, un sourire, celui de Véronique Souloy. Le Matin Calme ne m'était pas totalement inconnu depuis cet été et une virée roussillonnaise du côté de Bélesta. Une adresse griffonnée vite fait sur un bout de papier par le sommelier d'un excellent restaurant de Perpignan, La Galinette (qui eût largement mérité un billet, shame on me!), mais pas le temps d'y aller, comme d'habitude, jamais le temps de rien. On ne s'était jamais vu mais on se connaissait par oui-dire, réciproquement. Et on s'est fait la bise. C'était sympa. Vite rejoints par Anthony Guix, nous voilà partis pour un survol de ce fort joli domaine créé en 2006 et qui présente fièrement son premier millésime. 5 ha, majoritairement du carignan centenaire et du grenache noir, des petits rendements, une vinification naturelle par conviction, une recherche du fruit et de la fraîcheur, un credo qui rend d'emblée sympathique cette aventure. Surtout que les vins sont impeccables. 3 cuvées de blanc, mais une seule en dégustation, 3 de rouge. On commence par Green H (80% Grenache Blanc, 15% Muscat petits grains, 5% Maccabeu et Carignan blanc), d'une fraîcheur absolue, minéral et tendu, et on poursuit par les rouges: Mano a mano, Bonica Marieta et Sans temps. Variations autour du Carignan et du grenache, avec plus ou moins un chouia de syrah, en macération carbonique, ce qui apporte une pointe de tonicité et un fruité croquant. Les vignes centenaires de Sans temps  sont encore drues et alertes, donnant un vin large d'épaules, un vrai beau carignan plein et charnu.

Un premier essai qui ne demande qu'à être transformé, calmement mais sûrement. Le matin, comme le soir. Un domaine que l'on a su également apprécier, du côté du Grand Lac, et que l'on peut trouver chez le Passeur de vins.

Olif

Grrr...!

Grrenouilles, grrrives et Grrrrands crus bourrrguignons! Tel était le programme de cette ultime confrontation 2007 entre carabins et épiciers à l'Auberge des Montagnards de Chaon, chez Walter.

Table de fête, menu de fête, vins de fête! Chacun a amené une bouteille de sa cave personnelle pour accompagner le menu aux petits oignons composé par Walterrr, le rrroi des Montagnarrrds. De jolies bouteilles, plutôt prestigieuses, dans un millésime que l'on s'attend tous à trouver épanoui. Et le patron s'est attablé avec nous, pour une soirée privée de gala qui nous a vu rouler les "r" comme de vrais bourrrguignons. Grrr...!

Avec quelques grr...essins:
- Meurrrsault En Lurrraule 2000, Rrrémi Jobard: pour se faire la bouche, un vin de l'ami Rémi, au nez plutôt ouvert, peut-être un peu réduit, et à la jolie bouche minérale.

Avec une poêlée de grr...enouilles d'automnes, les meilleures, d'après les spécialistes:

- Corrrton blanc 2000, Domaine Maillarrrd: nez fin, légèrement grillé, élégant, belle structure en bouche, de la longueur, au poil!

- Corrrton-Charrrlemagne 1991, Domaine Tollot-Beaut: premier nez "violent", bouche artificielle, avec un petit côté bonbon anglais, acidité présente, mais désintégrée. Un CC cosmique, pulvérisé dans l'espace-temps, qu'il aurait fallu ouvrir sur des batraciens du XXème siècle.

Avec des petits ventres et des cuicuisses de grr...ives, à défaut de merles, mais pour le coup, personne ne s'est plaint! Des grrr...ives amoureusement chassées par Nicolas, le petit frère de Walter et dépiautées par toute la famille pour notre plus grand ravissement. Pauvres bêtes!

Les vins sont, comme à l'accoutumée, servis à l'aveugle et par paires:

- Clos des Lambrrrays 2000: pile poil à point, rond, fondu, harmonieux, à la trame très fine et à la grande longueur toute en finesse. Premier rouge goûté, premier rouge bu!

- Corrrton Rrrenarrrdes 2000, Antonin Rrrodet: puissant, austère, carré, avec un soupçon de minéralité mais de la rusticité dans les tanins. Un costaud au potentiel à peine entamé. A ce stade, on lui préfère évidemment la grâce des Lambrays!

- Corrrton Brrressandes 2000, Chandon de Brrriailles: un nez frais et acidulé, avec une petite touche végétale, banane séchée. Un grain fin, avec une tension acidulée, mais une légère raideur en bouche. On aimerait qu'il se lâche un peu plus, mais c'est très bon!

- Bonnes-Marrres 2000, Domaine Dujac: il en a encore beaucoup sous la semelle, ce vin encore fruité, qui pinote allègrement (framboise, petite note terreuse). Plutôt puissant, sans aspérité, il mérite d'être un peu attendu.

Avec une tranche de filet de boeuf de la boucherie Grr...esard, à Malbuisson. Un boeuf de 36 mois, amoureusement sélectionné par Pierre Gresard, présent dans l'assemblée. Né à Petit-Villard (39), d'un père charolais et d'une mère croisée charolais-montbéliarde. Evidemment, je parle du boeuf et pas du boucher! Un CV qui arrache une larme avant d'enfourner le premier coup de fourchette! Une larme de remords qui se transforme vite fait en torrent de bonheur, tellement la viande est goûtue et fondante dans la bouche!

Tandis que les plus sensibles d'entre nous se mouchent dans leur serviette, les Grands crus continuent de défiler dans les verres:

- Charrrmes-Chamberrrtin 2000, Vincent Geantet-Pansiot: le premier nez révèle une petite note de pomme blette, trahissant une légère oxydation. La matière est pourtant dense et serrée.

- Latrrricièrrres-Chamberrrtin 2000, Jean-Louis Trrrapet: la robe est soutenue, mais le nez est d'une jolie fraîcheur fruitée, sur la groseille. Plutôt puissant, il affiche une jeunesse insolente et revigorante.

- Echezeaux 2000, Rrrobert Arnoux: un grain très fin, soyeux, une petite note fumée et une belle rémanence en bouche. Un séducteur tout en finesse.

- Clos de Vougeot 2002, Alain Hudelot-Noellat: un intrus, en quelque sorte, puisque du millésime 2002, mais un vin volumineux, à la tension soutenue, peut-être à peine alcooleux en finale. Large d'épaules, il lui manque du coup peut-être un soupçon d'élégance, mais c'est un 2002 qu'il faut savoir attendre patiemment en cave.

- Chapelle-Chamberrrtin 2000, Jean-Louis Trrrapet: il paraît qu'il faut toujours terminer une dégustation par une Chapelle, va savoir pourquoi! C'est Walter qui le dit, et comme c'est lui qui a déterminé l'ordre de passage...! Apparemment, il ne s'est pas trompé, parce que le vin se livre dense et serré, compact. Un joli grain de vin, très prometteur.

- Corrrton-Brrressandes 2000, Tollot-Beaut: la bouteille de secours, au cas l'une des précédentes se serait avérée bouchonnée. Point de goûts de liège, mais on a quand même décidé de lui faire sa fête! Encore un beau vin, que l'on peut attendre, puissant, serré, dense, aux jolis tanins très fins. Petite note réglissée, type Zan.

Avec le dessert, des prrrofiterrroles, finalement, on n'a rien bu à part un café.

Ah! si, j'oubliais! Juste un ou deux magnums de Champagne, histoire de. Et tout le monde s'est quitté en chantant:

"Halte là, halte là, halte là, les montagnarrrds, les montagnarrrds!

Halte là, halte là, halte là, les montagnarrrds sont là!"

Olif

Faire-part: Le Bel Enfant d'Elodie, né en 2005

Coup de coeur! Pour le vin, regoûté tout dernièrement, pour le domaine, pour l'appellation, pour la région. Et retour par procuration en Roussillon grâce au Salon des Vins de Besançon le 20 octobre 2007. Un Salon auquel je me suis rendu au son des New pornographers (of the phonographer, aurait dit Brassens), un collectif canadien festif de Vancouver, pas loin de mettre le feu à l'arcade, et carrément jouissif, même que ça part dans tous les coins. Les bouchons n'ont pas tardé à sauter!

J'ai complètement craqué la semaine dernière sur ce vin et sur le domaine des Vignes d'Elodie, sur les recommandations de Marie-Claude Veillet du domaine Sol-Payré. Saine émulation entre vignerons du Roussillon égarés dans la froidure automnale franc-comtoise!

Alors impossible de ne pas dire un mot au préalable des merveilleux vins du Domaine Sol-Payré, avec une mention toute particulière pour les 3 cuvées Ater, Imo Pectore et Scelerata, millésime 2004. Il me tarde de regoûter les 2003, achetées l'année dernière, dès que j'aurai fait un peu de ménage dans ma cave et, enfin, remis la main dessus.

Et puis donc Les Vignes d'Elodie, un rayon de soleil en provenance directe de la haute vallée de l'Agly, visitée il y a fort peu de temps, une nouvelle découverte et un coup de coeur total. Trois cuvées en rouge, Le bel Enfant, Mademoiselle et Madame, d'une parfaite complémentarité impeccablement hiérarchisée. Mention spéciale au Bel Enfant, pour sa fraîcheur et buvabilité (voir plus bas) et à Madame, majoritairement carignan, pour sa profondeur et sa complexité. Les Maury blanc et rouge sont dignes de bien des éloges!

Le Bel Enfant 2005, Vin de Pays des Côtes Catalanes, Les Vignes d'Elodie (note du 27/10/2007)
Un bébé mafflu, au corps pourtant élancé et à la fraîcheur intacte, alliant la rondeur et la puissance du grenache à un haut degré de buvabilité. Des notes d'agrumes et de pamplemousse rose émergent parmi les fruits noirs, rendant particulièrement aimables les tanins, qui développent gras et soyeux. Un vin complètement craquant, un bien bel enfant, mes félicitations aux heureux parents!   

Petit coucou à Alexandre Fouque, de la Tour Penedesses, qui a privilégié un salon parisien, déléguant en province sa sympathique épouse, venue nous faire goûter un excellent Faugères 2006, avant les Raisins de la Colère 2005. Coup de coeur pour une grande Montée des Grès 2004, un grenache noir particulièrement concentré, à la trame fine, serrée et minérale, qui se donne des airs de Petite Sibérie languedocienne. Un vin d'une exceptionnelle densité, bravo!

Et puis, retrouvailles heureuses avec le Prieuré Font Juvénal, en Cabardès, pour y découvrir un blanc gorgé de fruits et rempli de fraîcheur, le Délice de Garrigue 2005, Vin de Pays des Côtes de Lastours. L'Asphodèle et le Sauvage 2004, appellation Cabardès, délivrent également beaucoup de promesses!

Encore un Salon placé pour moi sous le signe du Languedoc-Roussillon, mais un tel rayon de soleil, on ne va pas s'en plaindre!

Olif

REVEVIN 2007 : Patrick Baudouin ou l'essence du chenin

Retour sur les REVEVIN de l'Ascension 2007 pour un compte-rendu (très) en retard qu'il aurait été dommage de passer sous silence. N'étant pas un adepte du classement horizontal à la Gaston Lagaffe, celui qui se termine au panier, les notes concernant cette dégustation n'ont pas non plus été ensevelies sous des monceaux de paperasse, je les avais juste enfermées dans le coffre de ma banque en Suisse de peur de les égarer et/ou de me les faire piquer par un amateur mal-intentionné. Que Patrick Baudouin veuille bien me pardonner mon incommensurable retard, le compte-rendu n'en sera que meilleur, du moins j'espère qu'il saura retranscrire le moment de pur bonheur qu'a constitué cette dégustation!

Mais ne délayons plus avant, et en route pour le Layon, en compagnie d'un des vignerons-phares de l'appellation, pour un moment d'anthologie, comme sait nous en réserver habituellement les Rencontres Vendéennes. Le dimanche matin, de façon rituelle, c'est une douceur pour la route. Après Francis Poirel et son Quart de Chaumes, Philippe Delesvaux et Richard Leroy, on ne quitte pas cette fantastique vallée du Layon, propice à l'élaboration des plus grands liquoreux de la planète, voire au-delà, par dessus la voie lactée, pour une découverte en profondeur des vins de Patrick Baudouin.

- Anjou blanc sec, Le Cornillard 2004 :
Robe jaune clair, nez minéral, légèrement fumé. Bouche possédant de la richesse en attaque, bien mûre, mais d'une grande minéralité, droite et longue.

- Anjou blanc sec, En Glanées 2004 :
Encore un vin minéral, laissant pourtant bien s'exprimer le fruit. Bouche ronde et riche, avec sensation de sucre résiduel, plutôt due à la richesse, mais sans lourdeur, donnant la sensation d'un équilibre plutôt aérien.

- Coteaux-du-Layon Les Bruandières 2003 :
Encore un vin riche, millésime oblige. Notes miellées, à peine minérales, plutôt élégantes. Bouche assez massive, mais la fraîcheur est néanmoins préservée.

- Coteaux-du-Layon Maria Juby 2003 :
11° et 190 g de SR. Nez caramélisé, un peu abricot. Un vin riche et concentré qui parvient à garder une certaine tension en bouche, avec de la fraîcheur.

- Coteaux-du-Layon Grains Nobles 1999 :
11° et 140 g de SR. Robe dorée, nez riche et confit, légèrement salin, avec une petite note de fruits secs. L'acidité domine, équilibre parfaitement le vin, malgré sa texture très onctueuse. Superbe!

- Coteaux-du- Layon Maria Juby 1996 :
Superbe nez d'orange confite et d'abricot. Bouche sublime, d'une perfection rare, tout en subtilité. Un ange passe...

- Coteaux-du-Layon Après Minuit 1995 :
Robe ambrée, nez sur la pâte de coing et l'orange confite. Soutenue par une acidité droite et rectiligne, une matière majestueuse se développe en bouche, d'une persistance aromatique exceptionnelle. Finale sur la mine de crayon pour un vin hors normes, avec 350 g de SR et 8° d'alcool.

Dur de monter plus haut, et pourtant! Une horizontale du grandissime millésime 1997 nous attend!

- Coteaux-du-Layon Les Bruandières Novembre 1997 :
Robe dorée, nez minéral et un peu confit, trame assez fine, élégante, avec de la minéralité et de la fraîcheur.

- Coteaux-du-Layon Maria Juby Grains Nobles 1997 :
Robe dorée, nez confit, un peu sur la réserve. Bouche d'une grande douceur, onctueuse, acidulée, persistante, avec une petite salinité finale. La sagesse commande de l'attendre patiemment tant le potentiel est grand!

- Coteaux-du-Layon Après Minuit 1997 :
8° et 350 g de SR. Robe ambrée, bouche large et riche opulente, minérale et saline, sans l'once d'une lourdeur. Une expérience gustative rare et unique!

- Les Sens du Chenin 1997 :
La robe est presque brune. Nez d'agrumes, de figues, de fruits secs. Est-ce encore du vin, Pas sûr! 690g de SR, 0,9° d'alcool! Du sucre à l'état pur, au bon goût de chenin, porté par une acidité magistrale qui laisse la bouche propre et nette. De l'extrait de raisin, l'essence même du chenin, d'où son nom, forcément!

Après ce tour de force, il ne nous restait plus qu'à humer le marc issu de ce fabuleux moût de 1997 (sans le goûter, malheureusement, pour ne pas risquer de provoquer le gendarme) et finir par sucer des cailloux, de la pierre de vin pour mieux se rendre compte que la minéralité du chenin, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit!

Mesdames et Messieurs, l'essence du chenin, sous vos applaudissements!

Olif

P.S.: la même dégustation vue par La Pipette, c'est ici!

Evangélisation jurassienne in situ

Nouvelle confrontation carabins-épiciers à l'Auberge des Montagnards, chez l'ami Walter, à Chaon, au bord du lac Saint-Point. Pas de chichis, à la bonne franquette, même qu'il a ouvert son auberge juste pour nous, Walter, après être allé pêché une ou deux truites et tirer un ou deux chevreuils.
Le vin local ne faisant que très peu partie de la pharmacopée de nos amis épiciers, j'ai obtenu carte blanche pour un petit tour d'horizon du Jura alternatif, alliant qualité et diversité, et en passe lui-même de devenir un grand classique. Point d'arômes oxydatifs ce soir-là, ces notes d'épices et de noix verte susceptibles d'enivrer le "vulgum pecus" du coin, fût-il pharmacien, mais de laisser également de marbre par incompréhension totale le premier imbécile venu, fût-il dégustateur. Que de l'ouillé! Savagnin, puis chardonnay, et, après une poignée de rouges, quelques petits vins doux pour le plaisir!

Les vins sont goûtés à l'aveugle, sauf en ce qui concerne le maître du jeu, votre serviteur, par séries de 2 ou 3. Ils sont servis en même temps que les plats, mais généralement goûtés avant les mets pour mieux les apprécier.

Arbois Savagnin Curoulet 2005, Rémi Treuvey: fruité, riche, rond et gourmand, ses arômes primaires de pomme sont plutôt séducteurs. D'une grande netteté, avec une superbe acidité, il se déguste tout en longueur pour clore sur une finale très croquante.****

Arbois-Pupillin 2002 Les Terrasses, Jean-Michel Petit: nez riche et puissant, fruité, fumé, argileux. Tendu et minéral en bouche, avec une longueur phénoménale et une acidité rectiligne et tranchante. Si ça, ce n'est pas un savagnin de terroir...! Tout simplement superbe!*****

Côtes du Jura 2001 Fleur de savagnin, Alain Labet: la robe est dorée, le nez mûr et riche, vieille cire, miel, partant sur le versant oxydatif sans sombrer pour autant dans la noix. Oxydation versus richesse et puissance, le débat est ouvert! Malgré sa grande acidité, il ne convainc pas totalement du fait d'une bouche un peu dissociée et une finale terminant sur l'amertume. Très honorable pour le millésime, il pâtit surtout d'avoir été servi après Les Terrasses 2002.***

Arbois 2005 La Mailloche, Stéphane Tissot: décidément, elle est vraiment superbe, cette Mailloche 2005, avec son nez minéral fumé, intense, développant par derrière des notes de pralin. La trame en bouche est précise, ciselée, définie à la perfection. Elle mérite un peu de repos en cave, mais elle goûte déjà merveilleusement! *****

Arbois 2002, Les Corvées sous Curon, Domaine de la Tournelle: nez de fruits jaunes, avec une pointe de réglisse. Du gras et de la matière, pour un vin droit et enveloppé au bel équilibre. La finale acidulée s'allie à merveille avec le filet de truite déglacé au vin jaune.****

Côtes du Jura 2000 Les Grands Teppes, Jean-François Ganevat: le nez est anisé, fenouil et menthol. La bouche est large, presque trop lisse, un peu caramélisée, avant de développer une jolie tension finale. Un vin qui fait moins l'unanimité que les deux précédents, mais qui en impose pourtant!****

Avec un ragoût de chevreuil, on passe aux rouges, qui sont tous carafés au préalable, hormis les deux ancêtres qui suivent.

Arbois 1990 Cuvée des Docteurs, Lucien Aviet: un ploussard de 17 ans, à la robe légèrement orangée, délivrant de petits arômes de framboise et d'écorce d'orange, et à la bouche gracile, diaphane, tout en finesse. Un moment de grâce infini, l'éloge de la finesse!****

Arbois 1990 Pinot noir Fût neuf, Jacques Puffeney: une bouteille bonus, apportée par Georges, qui trouve tout à fait sa place ici, comme par magie! La robe est encore très colorée, d'une jeunesse insolente. Enrobé par du gras, les tanins se fondent harmonieusement. Un vin encore tout à fait droit dans ses bottes, qui a parfaitement digéré son élevage qui se voulait ambitieux.****

Arbois 2005, Cuvée Marc, Jean-Marc Brignot: la robe est sombre, le nez est fougueux, balsamique et cacaoté, ne faisant pas l'unanimité. Explosif, pour le moins, volatile, un peu, sur le versant acétate. Riche, gras et concentré, un vin à la fois déroutant et surprenant. Surtout lorsque l'on sait qu'il est constitué à 95% par du ploussard! Il aurait certainement mérité un carafage plus long, à défaut d'un vieillissement en cave plus important.***(*)

Arbois 2003 Les Grands Vergers, Michel Gahier: un trousseau à la texture dense et serrée, présentant une petite touche végétale. Complètement refermé et pas très expressif à ce stade. Il va falloir impérativement attendre les bouteilles qui restent!***(*)

Côtes du Jura En Barberon 2003, Stéphane Tissot: robe sombre et opaque, nez métallique, un peu dur, avec une déclinaison arôme Maggi. La bouche est relativement sphérique, un peu végétale, mais enrobée, avec du gras, malgré des tanins encore un peu durs. Finale accrocheuse, sans mâche ni astringence. A attendre encore un long moment, évidemment!***(*)

Pour fêter dignement un cinquantenaire, on ne dira pas de qui, ni l'âge exact (euh...! comment c'est déjà fait?), il fallait bien un gâteau d'anniversaire et quelques bouteilles pour l'accompagner!

L'école buissonnière (2004), Vin de table, La maison de Rose: un vin tout en délicatesse, sur les agrumes et les fruits exotiques, avec un équilibre demi-sec, tendu et acidulé, quasiment aérien. Sacré savagnin, va!****

Arbois La Cuvée des Amoureuses 2003, Michel Gahier: après le pur savagnin VT, un "paille" pur chardonnay, qui embaume des arômes de fruits secs, de figues, de raisins de Corinthe et de vieux Marc. J'aime beaucoup son équilibre sucre-acidité-richesse, qui laisse passer une petite pointe d'alcool type Marc d'Arbois en finale.****

Audace 2004, Stéphane Tissot: un moût 100% ploussard élevé sur la paille mais qui ne devrait y laisser personne. Nez original de pamplemousse rose, très frais. Belle bouche avec du gras et de l'acidité, sans sucrosité trop marquée, évoluant sur de petites notes de fruits à noyaux. Un vin qui appelle le chocolat!****

Relativement peu de difficultés pour convertir la coalition pharmacologique Doubs-Haut Doubs, si ce n'est ce petit leitmotiv, à la fois encourageant et décourageant: " Ah! bon, tu es sûr que c'est du Jura?"

Oui, oui, pas de pirate, c'était convenu dès le départ! Et puis, après hésitation, quelques étoiles, juste pour hiérarchiser le plaisir. Au dessus de ***, c'est tout bon, avec du potentiel entre parenthèses, ***** c'est top! Pour moi, en tout cas! Et pour nos amis épiciers aussi, il me semble, de véritables petits Saint-Thomas!

Olif

Le Layon, cap à l'Est, is back! Une petite douceur angevine au coeur de l'automne jurassien!

Un jardin d'automne angevin au coeur du Jura, c'est le pari lancé par Philippe Rapiteau, du Blog de la Pipette. Une rencontre gorgée de sucre qui s'annonce passionnante et qui devrait ravir tous les passionnés du Jura ou d'ailleurs.
 

Grâce à l'amicale participation de Stéphane Planche, des Jardins de St Vincent, ce rendez-vous de passionnés se déroulera à la Closerie Les Capucines, à Arbois donc, le samedi 24 novembre 2007, à partir de 10h.

Demandez le programme!

10h : Val de Layon et d'Aubance 2004

Cette première séance est entièrement consacrée au millésime 2004, pour des vins issus des appellations Coteaux du Layon, Coteaux de l'Aubance, Bonnezeaux et Quarts de Chaume. Un tour d'horizon, d'au moins, vingt liquoreux, à priori encore disponibles dans la région.

12h : Buffet jurassien, etc...

Pour permettre aux participants de découvrir Arbois, une petite visite de la ville est prévue en début d'après-midi. Histoire de saluer la mémoire de Louis Pasteur et, peut-être, de découvrir sa maison.

16h : Coteaux et merveilles!

Une dégustation "pur plaisir"!... Seront proposées des cuvées qui montreront ce dont l'Anjou, version chenin "Grains nobles" est capable!... Quelques millésimes anciens seront également présents. Une sélection pour laquelle les vignerons angevins ont carte blanche. Il s'agira là de flacons qui sont estimés représentatifs des domaines, par les producteurs eux-mêmes. Attention! Sensations fortes garanties!...

Voici la liste des domaines et vignerons ayant confirmé qu'ils apporteraient leur contribution à cette manifestation : Domaine des Baumard, Château Pierre Bise de Claude Papin, Domaine Ogereau, Domaine Jo Pithon, Château Soucherie, Domaine des Forges de Stéphane Branchereau, Domaine de la Bergerie d'Yves Guégniard, Richard Leroy, Domaine Patrick Baudouin, Mark Angeli, Philippe Delesvaux, Domaine des Sablonnettes de Joël Ménard, Domaine de Juchepie, Domaine de Bablut, Domaine du Roy René, Domaine Les Griottes, La Grange aux Belles, Château de Fesles, Domaine Les Grandes Vignes, Château de Suronde, Domaine des Petits Quarts, Château de Bellerive, Domaine Richou et Domaine de Montgilet. Ils sont tous là!... Un immense merci à eux, pour leur confiance.

Comment participer?

C'est très simple! Pour vous inscrire, vous devez éditer le Bulletin de participation, le compléter et l'envoyer à l'adresse indiquée, accompagné de votre règlement. Prenez garde! Seulement vingt personnes pourront y prendre part. Les inscriptions seront admises jusqu'au 17 novembre 2007, dans la limite des places disponibles.

Tous les renseignements sur le Blog de la Pipette!

Olif

"Là-haut sur la montagne, l'était un bordelais..."

Récit d’une joute amicale entre montagnons, à l’assaut d’un monument : le millésime 1990 à Bordeaux.  Chacun a apporté une bouteille dans son petit cabas, de façon plus ou moins concertée pour éviter les doublons. Certains connaissent la majorité des vins, d’autres aucun. Mais ce n’est pas grave, on est surtout là pour passer un bon moment ensemble.

Le lieu : l’Auberge des Montagnards, à Chaon, chez l’ami Walter, qui a remballé son gibier et ses grenouilles, mais qui nous a préparé un faux-filet de bœuf forestier pour l’occasion et qui s’est occupé du service des vins (ordre de passage, carafage).

Les protagonistes :  le GJP*, dans sa formation XXL, affronte, dans un semi-aveugle pas trop bien orchestré, il faut le reconnaître (on essaiera de mieux faire la prochaine fois), une coalition pharmacologique Doubs-Haut Doubs. Carabins contre épiciers, Bordeaux 90 n’a qu’à bien se tenir !

Les vins, dans l’ordre du service :

-    G de Guiraud 2006, Bordeaux blanc sec*** : fruits exotiques, pamplemousses, agrumes, ce petit cocktail de fruits frais est bien agréable pour se faire la bouche.

-    Hermitage blanc Chevalier de Stérimberg 1990, Jaboulet *** : deuxième mise en bouche, plus sérieuse. Nez empyreumatique, évolué, sur le moka. Bouche large, puissante, un peu lâche, sur le versant oxydatif, avec beaucoup d’alcool en finale. Un peu déroutant, probablement en amorce de son déclin, car un léger déséquilibre se fait sentir.

-    Château Troplong-Mondot 1990, Saint-Emilion****** : robe grenat, sombre, sans l’ombre d’une trace d’évolution. Le nez est ouvert, fin, élégant et complexe : bois noble, griotte, une pointe de vanille bourbon. La bouche est superbe, d’une jeunesse incroyable, calibrée à la perfection. Les tanins sont fins, tout en dentelles, élégants et racés. Un véritable déshabillé de soie ! La grande classe pour un vin d’exception !

-    Château Sociando-Mallet 1990, Haut-Médoc***** : nez secondaire complexe, alliant du fruit à une petite touche de poivron bien mûr et des notes de boîte à cigares. La bouche est encore tonique, possède du peps, même si les tanins sont déjà bien fondus. Peut-être à peine de rusticité dans le grain du vin, ce qui ne lui donne pas la même prestance que Troplong-Mondot. Ce n’est pas un véritable défaut, plutôt une différence de style et d’expression. Son naturel a tout pour séduire !

-    Château Giscours 1990, Margaux*** : robe sombre, nez empyreumatique sur le moka, grillé, un peu alcooleux. Bouche déséquilibrée sur l’alcool, se décharnant progressivement. Le déséquilibre s’accentue… Probablement une bouteille qu’il aurait fallu boire depuis quelque temps.

-    Château Trotanoy 1990, Pomerol*** : nez complexe et ouvert, poivron mûr, moka, un soupçon de végétal. L’attaque est ronde et pleine, mais le vin tourne un peu court, sur l’alcool. Finale possédant un peu d’amertume. Là encore, un vin qui semble un peu dépassé. La matière s’étiole, l’alcool reste…

-    Château Duhart-Milon 1990, Pauillac**** : nez mûr et à point, sur des notes de havane et de bois noble. Un soupçon d’alcool, qui contribue à la rondeur, mais l’équilibre est préservé car la matière a encore de la ressource.

-    Château Lynch-Bages 1990***** : un superbe vin pour terminer, aux tanins soyeux, polis, agréablement fondus, qui possèdent la race des plus grands. A son apogée, et pour quelque temps encore. Superbe !

S’il fallait se hasarder à un petit tiercé à l’issue de cette réunion, Troplong Mondot l’emporte haut la main, suivi par Lynch-Bages, puis Sociando-Mallet. Il n’y a pas photo à l’arrivée. Trois grands vins que l’on peut être heureux d’avoir encore en cave. Ce qui est loin d’être le cas pour les autres, et surtout Giscours et Trotanoy, qui nous ont paru bien fatigués. Pas de conclusions hâtives, le vin ,c’est tellement subjectif, mais nous sommes tous prêts à refaire la même dans 10 ans. Enfin ,surtout avec TM, SM et LB !

Olif

* GJP: Grand Jury Pontissalien, secte d’adorateurs de Bacchus, basée sur les hauts plateaux du Doubs et qui n'a de jury que le nom!